PMF - Preguntas más Frecuentes

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Aun con toda la información de los artículos que preceden a este, surgen dudas y preguntas y aunque es imposible dar contestación a todas las preguntas que se pueden plantear dentro del limitado contenido de un articulo tratare de exponer aquellas preguntas mas frecuentes.


Contenido

¿Qué es Dureza (Gh, Kh), Ph, Amoniaco, Nitrito, Nitrato, Fosfato y como afecta a peces y plantas?

Estos términos es necesario conocerlos y saber medirlos para poder determinar si el agua de nuestro acuario es adecuada para los peces y las plantas.

La Dureza Se mide en función al contenido de minerales y sales, principalmente sales de calcio y magnesio, la dureza puede ser temporal o de carbonatos (Kh) o permanente o de no-carbonatos (Gh), usualmente se mide en ºdh o grados alemanes y se clasifica de la siguiente manera:
  • Agua muy blanda = 0-4 ºdh
  • Agua blanda = 4-8 ºdh
  • Agua semidura = 8-12 ºdh
  • Agua bastante dura = 12-18 ºdh
  • Agua dura = 18-30 ºdh
  • Agua muy dura = 30ºdh o más
El Ph Nos indica si el agua es ácida (inferior a 7), neutra (igual a 7) o alcalina (por encima de 7), la escala de Ph es logarítmica (lo que quiere decir que un agua con un Ph de 5 es 10 veces más ácida que una con un Ph de 6) y va desde el 0 hasta el 14, aunque para la vida de los peces en el acuario solo tendremos en cuenta los valores comprendidos entre 5 y 9 dependiendo de sean originarios de aguas blandas y ácidas o duras y alcalinas.
Amoniaco o NH3 Es el primer compuesto tóxico que se produce a partir de la oxidación de heces y orina de peces, restos de plantas muertas y comida no consumida, es un elemento muy tóxico y mortal para los peces, a tener en cuenta es que si el Ph del agua es de 7 o superior tenemos Amoniaco pero si el Ph es inferior a 7 tendríamos Amonio un compuesto mucho menos tóxico y que además es consumido por las plantas como abono.
Nitrito o NO2 Es el compuesto resultante de la oxidación del Amoniaco/Amonio por las bacterias del tipo Nitrosomonas, es un compuesto igualmente tóxico para los peces.
Nitrato o NO3 Es el compuesto resultante de la oxidación del Nitrito por las bacterias del tipo Nitrospira, este compuesto en concentraciones normales no es tóxico para los peces y sirve de alimento para las plantas, conviene evitar concentraciones de Nitrato por encima de 40mg/l, a tener en cuenta que altas concentraciones de Nitrato (por encima de 150gr/l) pueden provocar que el Nitrato vuelva a convertirse otra vez a Nitrito y Amonico con el consiguiente peligro para los peces.
Fosfato o PO4 Es un elemento presente en la comida de los peces y sirve como alimento para las plantas.

A tener en cuenta que el Ph, Gh y Kh están relacionados entre si y una modificación de uno de ellos afectara al otro, concentraciones de Kh por encima de 3-4 sirven de tampón y evitan fluctuaciones de Ph, sabiendo esto evitaremos valores de Kh por debajo de 2, de la misma manera valores de Kh altos (por encima de 8) impiden o dificultan una reducción del Ph y si necesitamos reducirlo por estar alto con la adicción de CO2 o con turba nos resultara difícil bajarlo y tendremos que reducir el valor de Kh a valores inferiores a 8 para posteriormente bajar el Ph.

Como ya se ha comentado el amoniaco aparece como consecuencia de la oxidación de orina y heces de los peces (debidas a la alimentación) y la putrefacción de hojas muertas, por lo tanto alimentaremos a los peces sin excesos y retirando aquella comida que no sea consumida así como sacando del acuario tan pronto como los veamos los restos de plantas muertos, así mismo los procesos que tienen lugar para transformar el Amoniaco en Nitrito y este en Nitrato requieren de oxigeno y por lo tanto en un acuario con agua pobre en oxigeno se darán con dificultad o no se darán estos procesos dentro del filtro, por eso se recomienda tener la salida del filtro cerca de la superficie y con el movimiento superficial creado en la superficie del agua ayudar a la oxigenación de la misma.

Nitrato y Fosfato son macronutrientes necesarios para las plantas y concentraciones de hasta 10-20mg/l para el Nitrato y 0´5-1mg/l para el Fosfato se consideran normales, en cualquier caso no todos los acuarios son iguales y puede que un acuario con concentraciones de 1mg/l de Fosfatos y 20mg/l de Nitrato no tenga algas y unas plantas exuberantes y otro con las mismas concentraciones este invadido por las algas, la recomendación pasa por tener unos valores de N-P-K (Nitrato-Fosfato-Potasio) de 10-1-10 y a partir de aquí determinar los valores mas propicios para nuestro acuario.


¿De que tamaño escojo el acuario?

La respuesta seria el más grande que podamos colocar en casa, cuanto más grande más estables permanecerán las características del agua y del ecosistema que queremos recrear, acuarios de menos de 54L enseguida se nos quedan pequeños y nos dan poco juego en cuanto a decoración, plantas y peces a introducir.

Así mismo si tenemos ya un planteamiento de peces a mantener, escogeremos el tamaño de acuario que mejor se adapte a ellos en conjunto, por ejemplo si quisiéramos mantener Escalares por su forma y dimensiones el acuario ha de ser de al menos 50cm de alto, sin embargo si quisiéramos recrear peces africanos del lago Tanganica por ejemplo la altura no es tan importante pero si la anchura del acuario por aquello de recrear una zona rocosa, por todo esto es importante escoger en la medida de lo posible peces de un mismo entorno e intentar en la medida de lo posible recrearlo escogiendo el acuario que por dimensiones mejor se adapte.


¿De cuantos litros/hora debo comprarme el filtro para mi acuario de X litros?

A parte de por el tamaño del acuario depende también del numero de peces que tengamos y del Ph del acuario, así por ejemplo en acuarios de tipo amazónico donde el Ph es inferior a 7, la presencia de amoniaco (NH3) es baja al estar en su forma menos tóxica esto es amonio (NH4) que es mucho menos tóxico, en estos casos con hacer pasar 1 vez por hora el total del agua por el filtro será suficiente, en cambio en acuarios con un Ph superior a 7´5 como pueden ser los de tipo Africano (Lago Tanganica por ejemplo) es necesario hacer pasar de 2 a 3 veces el total del contenido en agua del acuario por el filtro a la hora, además de la potencia de la bomba del filtro que calcularíamos sabiendo lo anterior, otro dato importante es el volumen de material filtrante que puede contener el filtro y que será del 5-10% del volumen total del acuario como mínimo.

En acuarios para cíclidos africanos o grandes cíclidos en general, debido a las exigencias que tienen estos peces en cuanto a calidad del agua y al método de 'superpoblación controlada' que muchos aficionados suelen emplear para reducir la agresividad y territorialidad de estos peces, lo ideal es incrementar mucho la velocidad de filtración. Para estos casos se suele recomendar pasar 3 a 5 veces el total del contenido en agua del acuario por el filtro a la hora (a tener en cuenta que a mayor velocidad de filtración mayor será el porcentaje de volumen de filtración que puede llegar a un 20-30%).

A tener en cuenta que las plantas naturales ayudan junto con el sistema de filtración y los cambios periódicos de agua en el mantenimiento de un ecosistema sano y estable.

El Filtro debe estar en funcionamiento en todo momento (24 horas al dia, 365 dias al año) y solo lo desconectaremos durante el proceso de mantenimiento si fuera necesario.

Para mas información y detalles acerca de la filtración en acuarios puedes leer el siguiente articulo:

¿Se puede sumergir completamente el calentador, porque se pone inclinado, en que lugar?

Calentadores los hay completamente sumergibles y otros que no lo son, independientemente de esto suelen traer una marca de nivel mínimo de agua e incluso de nivel máximo.

Los que especifican que son completamente sumergibles (vendrá reflejado en las instrucciones o en la propia caja) los puede sumergir completamente y ponerlos en la posición que te parezca, no hay problema porque este vertical no se va a estropear el calentador (esta preparado para ello).

En cuanto a los que no son completamente sumergibles aunque tiene una estanqueidad y no les entraría agua por salpicaduras, el fabricante no garantiza que no entre agua al cabo de un tiempo de estar sumergido debajo del agua y en función a la profundidad a la que este sumergido.

El hecho de inclinar el calentador es para que el calor generado por la resistencia interna del calentador que a su vez calienta el cristal y este por termoconducción el agua, afecte lo menos posible al sensor interno (todos sabemos que el calor producido por la resistencia independientemente que caliente lo que la rodea tienda a ir también hacia arriba), por lo general este sensor no es mas que una pieza metálica que por efecto de la temperatura se abre o cierra un contacto que da paso a la corriente que hace funcionar la resistencia, pero en el caso de los mas modernos calentadores, estos son electrónicos y llevan un sensor electrónico adosado al cristal en la parte de arriba e internamente, de tal manera que en la posición en la que menos se ve afectado por el calor producido por la resistencia es cuando esta en posición horizontal cuando esta sumergido, claro en el caso de los que no se pueden sumergir completamente no se puede poner en horizontal pero si con una cierta inclinación de 30-45º que a la vez lo mantiene sumergido entre los valores marcados por las marcas de MAX y MIN de nivel de agua.

Como anotación normalmente en los calentadores donde esta serigrafiado la potencia y tensión, viene también escrito un dato que es el valor IP y esta relacionado con el nivel de protección del aparato en cuestión, por ejemplo yo tengo un calentador que lleva serigrafiado IPX8 y esto quiere decir que es completamente sumergible, normalmente viene además una indicación de la profundidad máxima a la que se puede sumergir, en otros viene la indicación de IP68 que indica que es estanco al polvo y sumergible según especificaciones del fabricante.

Este es un enlace a una pagina web con la tabla de valores IP de protección:

Y para finalizar comentar que el calentador hay que ponerlo en una zona donde haya circulación de agua para de esa manera se reparta mejor el calor y no este tapado por decoración o plantas, (ojo digo tapado, puede estar disimulado por la decoración y plantas pero sin que bloqueen la circulación de agua a su alrededor), normalmente se coloca en el cristal trasero centrado si solo se pone uno y uno en cada lado si se colocan 2 (teniendo en cuenta que la toma de agua se realice por una de las esquinas o lateral de esa parte trasera y la salida por el otro lateral).


¿A que temperatura tengo que tener el agua del acuario?

Dependerá de los peces que tengamos en el, podemos partir de una temperatura de 26ºC que será adecuada para la mayoría de peces, lo mas acertado es mantener peces compatibles entre si tanto en comportamiento como en las características del agua y decoración, mirando Atlas o información en Internet veremos la temperatura mas adecuada.


¿Que pasa si se estropea o no funciona el calentador y baja la temperatura, y si lo que pasa es que se queda encendido de continuo?

Si la bajada de temperatura ha sido progresiva y no muy pronunciada no suele pasar nada, las variaciones de temperatura que se dan en un acuario de día con respecto a la noche pueden ser de 1 e incluso 2ºC (incluso los márgenes de actuación de los calentadores mecánicos tiene un rango de cerca de 2ºC entre conexión y desconexión), e incluso no hay la misma temperatura en el fondo que en la superficie, aunque bien es cierto que estas diferencias de temperatura se dan de forma progresiva y no de golpe, por lo tanto el pez puede adaptarse y buscar la parte del acuario donde mejor esta.

Otra cosa distinta seria un cambio brusco de temperatura, o aun con un cambio progresivo, que tengamos un pez sensible ante las variaciones de temperatura, en cualquier caso una vez nos percatemos del fallo procuraremos lo mas rápidamente que nos sea posible sustituirlo por otro para que la temperatura se recupere a su valor normal, lo mismo que es problemático una bajada brusca de temperatura también lo es un aumento brusco, por lo que la recuperación de temperatura será progresiva, esto lo tendremos en cuenta si no disponemos de un calentador y aumentamos la temperatura del agua del acuario por métodos caseros mientras nos procuramos uno.

En el caso que el calentador se quede encendido de continuo, lo que pasara es que la temperatura ira subiendo progresivamente y si esta sobrepasa los 30ºC y sigue subiendo irán muriendo los peces primero por falta de oxigeno o por que sean peces que no toleren temperaturas por encima de 30ºC y según vaya subiendo por falta de oxigeno y después por cocción, si nos percatamos del tema a tiempo entonces retiraremos el calentador y pondremos un aireador o crearemos mayor movimiento superficial para oxigenar el agua y a la vez favorecer la disminución de temperatura, así mismo pondremos lo antes posible un calentador nuevo para evitar una bajada acusada de la temperatura.


¿Iluminación, cuantas horas de funcionamiento y de que tipo?

El periodo de iluminación del acuario puede variar entre 10 a 12-14 horas diarias, dependerá del tipo y cantidad de fluorescentes en función al tamaño del acuario, así por ejemplo para acuarios con fuerte iluminación, relación w/L alta (cercana a 1w/L), puede ser suficiente con 8 –10 horas diarias y sin embargo para acuarios con pobre iluminación, relación w/L baja (inferior a 0,3w/L), sea necesario de 12-14 horas, podemos partir de un periodo total de iluminación de 12 horas diarias en acuarios plantados y a partir de aquí reajustar con mas o menos horas diarias en función de las necesidades de las plantas y evolución de algas (ojo que también se ha de tener en cuenta otros factores como los Nutrientes presentes), si no tenemos plantas o son de pocos requerimientos luminicos partiremos de un periodo de 10 horas.

En cuanto al tipo de iluminación, podemos emplear fluorescentes (ya sean T8, T5 o PL) o focos HQI (si tenemos acuarios de mucha altura >50cm), en el caso de los fluorescentes una combinación que va bien en acuarios plantados es poner un Osram o Philips 840 (4000ºK) junto otro del tipo 860 (6000ºK).


¿Sifonado y cambios de agua, cuando y como se hace?

La rutina de cambios de agua se empieza a realizar una vez terminado el proceso de maduración del acuario (30-45 días) en una periodicidad que puede ser semanal, quincenal o mensual (dependerá de lo poblado que tengamos el acuario) y en una cantidad del 15% del total de agua (con la realización de test periódicos al agua determinaremos en función de las concentraciones de Nitrato si es necesario aumentar la cantidad de agua a cambiar procurando no realizar cambios de mas del 30% de una sola vez.

Si el agua que empleamos para los cambios de agua procede del grifo la dejaremos reposar un día en un cubo o recipiente para que se evapore el cloro y se temple la temperatura del agua, una vez retirada el agua a cambiar del acuario (que podremos usar antes de tirarla para limpiar los materiales del filtro si toca su limpieza) iremos echando poco a poco el nuevo agua para de esta manera evitar cambios bruscos en la temperatura si esta mas fría que la contenida en el acuario.

En cuanto al sifonado, se trata de un cilindro o campana que por un extremo esta abierto y por el otro va conectado a una manguera, sirve para remover los restos de Heces, comida y plantas muertas de la superficie de la graba o la que se haya ido acumulando en ella, la forma de usarlo es sencilla se introduce la parte abierta dentro del acuario y se succiona por el otro extremo hasta que salga el agua dejándola caer dentro de un cubo, mientras el agua va saliendo se acerca el cilindro o campana a la superficie de la graba donde absorberá los restos mencionados, si queremos retirar materia orgánica acumulada entre la graba introduciremos el cilindro en ella controlando el flujo de salida de agua (mediante presión en la manguera) para que la suciedad pase al cubo pero la graba no, a tener en cuenta es que esta materia orgánica retenida entre la graba por efecto de las bacterias nitrificantes es convertida entre otros compuestos en Nitrato, necesario como alimento para las plantas y no conviene retirarla del todo.


¿Tengo ya el acuario y el equipo necesario para su puesta en marcha pero no sé que tipo de agua emplear?

-Para poder contestar a esta pregunta antes debemos saber que peces vamos a mantener dentro del acuario, ya que hay peces que requieren agua blandas y ácidas, otros que requieren agua con un Ph neutro y otras que requieren agua dura y alcalina, se puede proceder de dos maneras, una es eligiendo los peces que se adapten al agua que tenemos en el grifo y la otra es modificando esta agua para que tenga las características que requieren los peces que deseamos tener.

Por lo tanto lo primero que debemos hacer es hacer mediciones de Ph, Gh y Kh del agua del grifo que tenemos, adicionalmente mediremos también Nitrato y Fosfato para comprobar que no tiene concentraciones de estos elementos y a partir de ahí o escoger los peces que mejor se adapten al tipo de agua que tenemos o modificarla ya sea pasándola por un aparato de Osmosis si tenemos agua dura y lo que necesitamos es agua blanda (añadiendo preparados de sales especiales o mezclándola con agua del grifo) o endurecerla con preparados especiales o la adicción de piedra caliza si tenemos agua blanda y queremos endurecerla.


¿Qué peces puedo meter en un acuario de 10Litros, y en uno de 20Litros?

  • En un acuario de 10L ningún pez, es demasiado pequeño, si acaso se puede usar como acuario hospital para peces de tamaño pequeño y también para mantenimiento de alevines por ejemplo de Guppys hasta que alcancen un tamaño adecuado para reintroducirlos de nuevo al acuario principal. También puede utilizarse para mantener un reducido número de invertebrados, sobre todo gambas, que son menos exigentes con el tamaño del acuario.
  • En un acuario de 20L sí bien hay especies que se puedan meter como pueden ser Guppys, pequeños Killis e incluso una pareja de Bettas para criar no es recomendable hacerlo para alguien con poca experiencia debido a que con tan pocos litros de agua y un filtro que por lo general por su pequeño tamaño solo realiza una filtración de tipo mecánico, no es fácil mantener constantes las características del agua, además de que por su reducido tamaño él numero de peces que se puede introducir es reducido.


¿Cuantos peces puedo meter en X litros?

Hay una sencilla regla orientativa que dice no más de 1cm de pez por litro de agua (medidas sin contar la cola y teniendo en cuenta el tamaño del pez de adulto), así para un pez de un tamaño de 5cm le corresponden 5 litros de agua, pero además hay que tener en cuenta otras consideraciones como necesidades de cada tipo de pez en cuanto a tamaño de acuario, decoración, si es un pez de cardumen debiendo meter entonces un grupo de ellos, si es territorial, etc.

Por lo tanto lo primero es buscar aquellos peces que por tamaño de adultos y comportamiento se adapten al tipo de acuario que tenemos, a continuación escogeremos peces para poblar los 2 o 3 niveles del acuario (fondo, centro y parte superior), a continuación partiendo de la regla orientativa y siempre que no se especifique un determinado numero de litros, haremos los cálculos para que sumando los cm totales de todos los peces no excedamos los litros de agua reales del acuario.


¿Cómo debo introducir/aclimatar nuevos peces en mi acuario?

Un método sencillo seria:

1º-Se abre la bolsa que contiene al pez nuevo y se vierte agua y pez en un cubo o similar.

2º-Se pone el recipiente con el agua y el pez a una altura inferior a la del acuario.

3º-Se coge un trozo de manguera de silicona (de las que utilizamos para el aireador) y se le hace un nudo. Se pone un extremo dentro del acuario y por el otro se chupa hasta que sale agua y lo colocamos dentro del recipiente donde esta el pez. Hay que apretar/aflojar el nudo de manera que consigamos un goteo (no un chorro fuerte de agua).

4º-De esta manera el agua del recipiente va mezclándose muy poco a poco con la del acuario, igualándose en parámetros y temperatura, solo nos queda esperar y vigilar que no se nos desborde el recipiente.

5º-Pasada una hora y media o dos, ya podemos pescar nuestro pez con una red o con las manos y meterlo en el acuario principal.


¿Por que no debo mezclar peces de distintos orígenes/hábitats?

Una de las razones es porque las características del agua son diferentes, otra razón es porque la forma de decorar el acuario es diferente según el entorno que queramos recrear, así por poner un ejemplo si quisiéramos recrear un entorno amazónico el agua debería de ser blanda y con un Ph ácido (inferior a 7) y decorado con raíces y plantas de origen amazónico, sin embargo si lo que recreamos es un Hábitat africano como puede ser el Lago Tanganica el agua a de ser dura y alcalina (Ph alrededor de 8 ) y con una decoración a base de rocas con una zona de arena.

En caso de decantarnos por montar un acuario tropical comunitario, esto es sin recrear un biotopo o hábitat determinado deberemos buscar aquellas especies que por comportamiento, características del tipo de agua y decoración sean lo más compatibles posible.


He puesto en funcionamiento el acuario y he introducido los peces pero se mueren, ¿por qué?

Un acuario recién instalado requiere de un tiempo de funcionamiento para que se creen las condiciones necesarias para que los peces puedan vivir en él, a este periodo se le llama maduración del acuario, el tiempo necesario para que se creen las condiciones básicas para el mantenimiento de los peces viene a tardar entre 30 a 45 días (maduración del sistema de filtración, asentamiento de plantas y estabilización de los parámetros principales del agua), en la 2ª parte de los artículos de iniciación se explica como realizar el montaje del acuario y el proceso de maduración. Hay que tener en cuenta que aunque un acuario pueda estar ciclado en un mes, no será estable y es posible que haya picos de Amoniaco e incluso Nitrito sobre todo si metemos muchos peces al principio, y luego se mueren de forma misteriosa e inexplicable, y aunque el ciclo del Nitrógeno este completado en un periodo de 30-45 días, el acuario en si necesita de meses para estabilizarse completamente a nivel de desarrollo de plantas y su afianzamiento en su nuevo entorno, plantas que no olvidemos también realizan una importante tarea a nivel de consumo de diferentes sustancias (como pueda ser el Nitrato, Fosfato, CO2 e incluso amonio entre otros), oxigenación del agua, mantenimiento de un sustrato sano, etc., al final el acuario es una recreación de un ecosistema determinado pero a muy pequeña escala y todos aquellos microorganismos y procesos que se dan dentro de el necesitan de un periodo para ir formándose, periodo que como comento puede llevar meses aunque el filtro y las bacterias que transformen los desechos se establezcan en un periodo de 30-45 días.

Si no hemos realizado este proceso de maduración y tenemos peces en el acuario lo primero que debemos hacer es mediciones de Amoniaco y Nitrito (con test que venden en comercios de acuariofilia), los valores deberían de ser 0 si el filtro estuviese funcionando adecuadamente, pero como no ha pasado el tiempo suficiente lo que debemos hacer es mantener todo lo bajo que podamos el Amoniaco y Nitrito, para ello no daremos de comer a los peces durante unos días (como no vamos a tener a los peces sin comer varias semanas podemos al de unos días dar un poco de comer y luego mantenerlos otros pocos días sin comer), realizaremos cambios diarios de por lo menos un 20% de agua, (en el cambio de agua, retira el agua de un golpe teniendo cuidado que no se quede el calentador al aire sin agua y siga funcionando el filtro, pero la que se mete poco a poco para que no varíen de forma brusca las condiciones del agua del acuario, dejando un intervalo de tiempo entre cada parte de agua que rellenas) y se realiza test de Amoniaco/Nitrito cada 2 días para ver evolución, cuando te de 0 de Amoniaco/Nitrito es que ya tienes las bacterias establecidas en el filtro entonces paras de hacer cambios diarios, y ya te preocupas de ir plantando plantas y adecuando las características del agua a lo que necesiten tus peces (Ph, Kh etc), durante un tiempo hay que seguir controlando Nitritos por ejemplo semanalmente para ver que el filtro sigue haciendo su función.

Sin embargo si el acuario lleva ya tiempo funcionado y empiezan a morir peces sin causa aparente deberías de preguntarte si le haces el mantenimiento al filtro, si haces los cambios de agua semanales (pueden ser quincenales o incluso mensuales pero la periodicidad se reduce cuanto más poblado tenemos el acuario), si te excedes en la comida, o has echado algún producto tóxico, la temperatura es la correcta, se han introducido nuevos peces sin pasar cuarentena, mirar los parámetros del agua (Amoniaco, Nitrito, Ph, Gh principalmente y adicionalmente Kh, Nitrato y Fosfato) para ver si son correctos.


¿Qué alimentacion les doy a mis peces, cuántas veces al dia?

En el comercio de acuariofilia venden diferentes productos con los que alimentar a los peces, tenemos comida seca en copos o granulada (a su vez este tipo de comida se envasa en diferentes recipientes según sea para Ciclidos, Viviparos, peces de agua fria y otros), larvas de mosquito, artemia, etc., también tenemos comida congelada tipo papilla y específica en función de las especies que mantengamos (papilla discos, papilla Tanganica, papilla peces vegetarianos, etc.), asimismo también hay disponible comida congelada en blisters de larvas de mosquito, artemia, krill, etc., e incluso podemos encontrar comida viva.

Una vez que hayamos escogido el tipo de alimentación en función a los peces que tengamos se la suministraremos varias veces al día, con peces ya desarrollados con 2 o 3 veces puede ser suficiente pero si tenemos alevines tendremos que dar mas veces 5 y hasta 6 veces al día, la comida seca por su facilidad de manejo es ideal, pero para que nuestros peces crezcan sanos y fuertes es mejor variar la dieta, quiero decir que aunque diariamente demos comida seca, esta hay que combinarla con comida congelada ya sea papilla, artemia, larvas rojas que podremos ir variando y por descontado no nos olvidaremos de la comida especifica para peces de fondo.

La cantidad de comida a echar dependerá de los peces que tengamos, pero aquella cantidad que sean capaces de comer en 2-3 minutos, si sobra comida es que nos hemos excedido y la próxima vez echaremos menos.

A la hora de dar de comer repartir la comida por diferentes zonas para asegurarnos que todos los peces comen.

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